Kuidas häkkida äratuskell

Kuidas häkkida äratuskell

Täna avastasin, kuidas häkkida äratuskell, et teha tõeliselt lahedaid asju.

(Märkus: see on sponsoreeritud postitus, mille mulle kirjutab Šveitsi armee noad. Kõik arvamused on minu jaoks siiski 100%. Kui olete huvitatud käesolevas artiklis kasutatud Šveitsi armee nuga, võite seda teha ka siin: Dual Pro X)

Kui sa oled nagu mina, siis käivitab oma äratuskellide heli kuskil klapil olevate naelte ja maailmameistrivõistluste ajal pidevalt puhutud Vuvuzela. Selle põhjuseks on eelkõige see, et äratuskell on põhimõtteliselt mõeldud teie rahulikku uinutamist riputama ja sagedamini kui mitte, sunnib teid minema soojast mugavast voodist ja astuma paratamatult külmesse ruumisse. Nüüd, teatud aja jooksul tõusmine on midagi, mida enamik meist ei saa tegelikult ringi liikuda. Kuid ma hakkasin mõtlema, kuidas ma saaksin seda saavutada, ilma et see oleks äkki ripitud ehk sügavast unest. Põhimõtteliselt tahtisin äratuskelli, mis mind äratab loomulikult.

Põhimõtteks, mis sellel eesmärgil häirib äratuskell, on lihtsalt ühendada kõlari juhtmetega ja tuvastada mikrokontrolleriga, kui kõlarile pinge saadetakse. Selle põhjal saate teada, kas äratuskell läheb ära või mitte ning mikrokontroller ja -keem teevad igasuguseid lahedaid asju.

Minu puhul tahtisin ma, et minu kütteseade ja valgus (ja tulevane lisandmoodul avaneksid minu pimenduspõlled) oleksid umbes 15 minutit, enne kui ma tahtsin, et äratuskella helisignaal läheks ära. Seejärel aitab valgus minu kehal ärkama looduslikult ja soojus muudab minu magamistoas kenaks ja maitsvaks, kui ma olen valmis tõusma. Siis, kui on viimane aeg, et ma tõesti ärkan 15 või enama minuti hiljem, kui ma pole veel ärganud ja mu alarmi välja lülitanud, läheb mu häiretuli automaatselt, et lõpetada mind äratamine. Selleks ajaks, kui mu äratuskella signaal kustub, on mu keha juba juba valgust ja kuumusest loitsutades end loomulikumalt üles äratanud.

Vajalikud materjalid:

  • Mis tahes vana häirekell koos mingi kõnelejaga
  • Üks mikrokontroller; Ma kasutasin Basic Micro Nano 18, kuid peaaegu iga analoog-digitaalmuunduri mikrokontroller teeb seda. Märkus: Micro Microsofti põhikategooria koodi peaks tõlkima väga vähe või üldse mitte mingisugust põhitermist.
  • Üks 1K takisti
  • Üks 5-voldine pistikrelee tavaliselt avaneb
  • Üks 5-voldi regulaator
  • Üks 10uF kondensaator
  • Kaks piisava pöördemomendiga servomootorit, et lülitada sisse lüliti ja muul juhul lülitada soojenduse reguleerimisnupp
  • Erinevat traati
  • Traadilõikurid
  • Üks nuga või traadi eemaldaja; Olen alati eelistanud lihtsalt kasutada tasku nuga, mis on vähese harjumusega sama kiire kui traadist eemaldaja ja töötab paremini kui palju traadist eemaldajaid, mida olen aastaid kasutanud. Victorinox oli piisavalt tore, et saata mulle uus Dual Pro Xi Šveitsi armee nuga, et asendada mu vana taskukujut, mida ma kasutasin muu hulgas juhtmete eemaldamiseks. Nii et ma kasutan seda selles versioonis ja esitan selle artikli lõpus väikese ülevaate tasku mitme tööriista kohta. Samuti, kui te pole kunagi varem nööri ribade juhtmete jaoks kasutanud, vahetage artikli lõpus lühikest õpetust selle kohta, kuidas kasutada nuga juhtmete lõikamiseks kiireks ja lihtsaks.
  • Phillips või lamepea kruvikeeraja (minu puhul kasutasin ma lihtsalt Phillipsi kruvikeerajaga Dual Pro X-i ehitatud)
  • Lehtpaneel; Selles kuidas ma näitan ainult modi leiba versiooni. Hilisemas artikliks, kuidas trükkplaate kergesti printida kodust, demonstreerin, kuidas teisendada see kena trükkplaadi versiooniks, mis sobib lihtsalt äratuskellade puhul.
  • Jootemperatuur / jootetuvalla (häirekellale vooluvõrgu ühendamiseks, samuti võite kasutada testimiseks 9-voldist aku)
  • Üks multimeeter

* hoiatus: ilmselt ei pea olema öelnud, kuid kindlasti ja ärge ühendage äratuskell enne selle eemaldamist, et te ei saaks end ise elektrikatkestada.

Samm 1:

  • Leidke kruviaukud, mis hoiavad teie äratuskelli kokku. Minu vanas äratuskella, mis muide oli mul juba umbes 15 aastat, on kruviaukud põhjas.
  • Eemaldage juhtmeklambri kruvid kokku.

2. samm:

  • Leidke juhtmed kella pardal, mis töötab kõlariga.
  • Kinnitage juhtmed kusagil keskel, jättes endal piisavalt ruumi, et saaksite juuksed mõlemalt küljelt natuke pistma, et lõpuks sellega ühenduda.
  • * Märkus: ma ka kaldus maapinda, nii et ma saaksin sellelt maapinnalt traati asetada, nii et neil on ühine ala; alternatiivina võite lihtsalt jootma juhtme maa peal äratuskell mäluplaat ise ja jätke see traat lõikamata.

3. samm:

  • Ühendage juhtmed, mis töötavad nüüd mõnda kohendatud kõlari juhtmete otsadest trükkplaadile.
  • Võrguadapteri + V kõlarid (trükkplaadist tulevad otsad) peaksid olema ühendatud ühe relee otsa ja mikrokontrolleri ADC-pistikuga. Ma kasutasin ka 1K takisti siit maapinnast. Olenevalt pingest saadab äratuskell mööda kõlarihma, võib juhtuda, et teil on vaja seda reguleerida, et seda pilti korralikult lugeda.
  • + V kõlari traadi teine ​​ots (lõpptulemus kõnelejale) tuleks kinnitada relee teise otsa külge, nii et kui relee on sisse lülitatud, on kaks otsa ühendatud ja seega kostab sulgur normaalne.
  • Maandusjuhtmed tuleks ühendada oma levialale ühise maa peal.

4. samm:

  • Kasutage oma multimeedrit, et leida äratuskellaga trükkplaadile 5-12 voldise toiteallika võimsus, mida saate ühendada vooluahelasse.
  • Kui olete selle toiteallika asetanud, siis jootke traat selle külge ja ühendage see oma vooluahela 5-voldise regulaatoriga.
  • märkus: ma valisin oma vooluahela 5 volti reguleerimisseadme hulka, kuigi minu äratuskelli trükkplaadi pinge oli juba 5 volti. Ma tegin seda lihtsalt nagu "just juhul", kuna ma ei ole kindel, kas konkreetne koht, millega ma olen seotud, muudab pinget või kui hästi on minu äratuskella reguleerija kvaliteet.

Nüüd siin on meil hea baas töötada, kus me suudame tuvastada mikrokontrolleriga, kui häire läheb välja või mitte, samuti on see võimeline kõlari sisse ja välja lülitama mikrokontrolleriga ja releega.

Selle asemel, et loetleda ülejäänud etapid, mis on seotud minu konkreetse ringkonnakohtu koostamisega, annan ma lihtsalt teile mõned pildid ahelast ja vooluringist; nii et kui sa tahaksid seda täpset vooluringi teha, saate seda teha. Olen lisanud ka oma koodi, mis on kirjutatud Basic ja loodetavasti dokumenteeritud piisavalt hästi, et see peaks olema mõttekas kõigile, kes soovivad seda vaadata või muuta seda oma konkreetsete kasutusviiside jaoks.

Lingid:

  • Lõpetatud kood (peaks olema avatud selle märkmikuga, kui sul pole juba installitud programmi, mis seda avaneb)
  • Vooluahela skemaatiline diagramm (kujul, mis on vajalik trükkplaadi valmistamiseks, mida ma järgmises artiklis kirjutan "kuidas printimiskilpli kergesti teha kodust")
  • Vooluahela PCB-fail (seda saab avada paljude erinevate programmidega, mida kasutan on Pad2Pad, mis on tasuta)
  • Täielikku ja funktsionaalset lehitsariba suures versioonis (märkus: kiibi vasakpoolsel küljel olevad rohelised traadid 10K takistiga on ainult kiibi jaoks mõeldud programmeerimiseks, need eemaldatakse trükkplaadi versioonist)

Kuidas rihma nuga abil:

Kui te kavatsete kasutada nuga traadi eemaldamiseks ja seda pole varemgi teinud, on see tõesti lihtne ja kiire. Kasutatav põhimeetod on järgmine. Esiteks lõigates traadi isolatsiooniks, kuni mulle tundub, et nuga kraapitakse metalli vastu natuke. Nüüd nurga nuga, nii et te ei lõigata traati ja ribad isoleeritust traadi sellel küljel. Põhimõte on siin väga sarnane porgandi või kartuliga koorimisega.

Nüüd võite seda teistel pooltel jätkata, kuid ma leidsin, et see pole tavaliselt vajalik. Kui olete traadi ühel küljel avanud, mine vastaspoolsele küljele ja lõigake juhtme sisse, kuni olete jälle isolatsiooni läbi lõiganud.

Nagu pigem nurga kui nug, et kraapida isolatsiooni sellel küljel, nagu teisel pool, hoia seda nuga nurga 90-kraadise nurga all ja nuga kasutades isolatsiooni välja tõmmata. Kui isolatsioon on liiga paks, peate esmalt koorima mõlemast teisest küljest. Kuid väikese traadi puhul kasutatakse enamikes sellistes elektroonikaprojektides, ma leidsin, et see pole tavaliselt vajalik.

Nüüd tehke teine ​​pool ja teil peaks olema üleni eemaldatud traat nagu siin näidatud, kasutades ülaltoodud meetodit

Nüüd kasutasin Dual Pro Xi Šveitsi armee nuga I, kuidas seda teha, traadist eemaldaja sisse ehitatud ja see töötas üsna hästi, kuid ma eelistan siiski seda ülaltoodud nuga meetodi abil. Kui teil on Šveitsi armee nuga või muu mitme tööriistaga, siis märkate, et paljudes neist on traadi eemaldaja. Tänu Šveitsi armee nuga on see tavaliselt mõnda tööriista, näiteks kruvikeeraja või avahoidja.

Kasutades seda üsna lihtsaks, soovid põhimõtteliselt avada tööriista pooleldi (see peaks sel eesmärgil luku pooleldi lukustuma), seejärel avage külgneva teraga veidi. Asetage traat tihvti ja suruge teraga veidi rõhku, seejärel tõmmake traat välja. Traat tundub iga kord rõõmu, kuid nagu ma ütlesin, eelistan ma veel nuga meetodit.

Dual Pro X Swiss Army Knife Review:

  • Märkus: hoolimata sellest, et Victorinoxi poolt sponsoreeritud artikkel on mul vabadus öelda midagi, mida ma tahan, hea või halb, Šveitsi armee nuga kohta, mille nad saatsid mulle sellel teemal kasutatavaks kasutamiseks.
  • Positiivsed:
    • Nagu iga teine ​​Šveitsi armee nuga, mida ma olen kunagi näinud, tundub see väga kõrge kvaliteediga.
    • Terad on väga teravad ja tunduvad tõesti tugevad.
    • Mulle meeldib uus lukustusmehhanism, mis erineb minu vanast Šveitsi armee nuga pisut. Uus meetod on "ühe käega" vabastussüsteem, kus sõrmega vajutage, mitte allapoole, ning võite teraga sel ajal lihtsalt ühe käega kleepida. Minu vana kasutas kevadel laaditud luku, mis sarnanes sellele, välja arvatud, et sa pidid väga vajutatult alla vajutama. See uus viis on palju lihtsam.
    • Sellel mudelil on ka Šveitsi armee nuga mõnel kummist vooderdust välimiste servade ümber, mis annab hea haardumise ja aitab seda libastuda seal, kus see seatakse. See erineb ka mu vanalt, mis oli kogu metallkest.
  • Negatiivsed:
    • Kuigi sellel mudelil on palju sisseehitatud tööriistu, oleksin tõesti olnud armastanud traat lõikurit.
    • Seljaosa tera on äärmiselt jäik ja mitte liiga avatud, nii et pisut raske avada, kui teil pole küüned.
  • Üldiselt on see tore kõrgekvaliteetne väike mitme tööriistaga, nagu oleksite võimas Šveitsi armee nuga.

Boonus faktid:

  • Mõistet "Šveitsi armee nuga" tegi USA sõdurid pärast II maailmasõda. Sõjaväelastel oli probleeme "Offiziersmesseri" algse nime avaldamisega ja hakkas lihtsalt mitme tööriista kutsuma "Šveitsi armee nuga".
  • Victorinox, Šveitsi armee noadest koosnev ettevõte, sai nimeks asutaja Karl Elseneri surnud ema. Tema nimi oli Victoria. "Nox" osa tuleneb asjaolust, et roostevaba teras on tuntud ka kui "inox", mis on lühike prantsuse termin "inoxydable", seega "Victorinox".
  • Karl Elsener ise oli algselt kirurgilise seadmete ettevõtte omanik. Seejärel võttis ta üle varasema Saksamaal toodetud Modell 1890 noad. Ta kolis toodangut Šveitsi ja parandas oluliselt originaal mitme tööriista kujundust. Läbimurre tekkis siis, kui ta mõistis välja, kuidas panna noori mõlema käepideme külge sama vedruga nii, et mõlemad küljed oleksid paigas. See võimaldas tal mitme tööriistaga lisada kaks korda rohkem funktsioone, nagu varem oli võimalik.
  • On olemas Šveitsi armee nuga, mis on ehitatud 314 tööriista, mis on maailma rekord.
  • Victorinox toodab üle 50000 Šveitsi armee noa aastas ainult Šveitsi armee jaoks.
  • Šveitsi armee nuga on osa standardvarustuskomplektist, mida iga NASA astronaut kostab.

Jäta Oma Kommentaar